Яндекс.Метрика Уход за яблонями
  Плодовые деревья и кустарники        01 апреля 2016        1484         0

Мероприятия по уходу за яблонями

Автор: Екатерина Павлова

Общих рекомендаций по уходу за яблонями предостаточно в сети и печатных изданиях. На страницах блога об этом истинно российском фрукте вы найдете не только общее описание культуры, его полезные свойства, но можете познакомиться с информацией по выбору сортов для средней полосы, на что следует обращать внимание при покупке саженцев, как правильно посадить яблоню и ухаживать за молодым садом.

После вступления яблони в плодоношение все приемы агротехники (удобрение, содержание почвы, обрезка и другие) должны быть направлены на получение ежегодных урожаев, а не обильных через год или два.

Для правильного ухода за яблонями полагается провести агрохимический анализ почвы и, только основываясь на его данных, вносить те или иные удобрения. Растущая на участке растительность поможет вам приблизительно судить о плодородности почвы. К примеру, если на участке в достаточно большом количестве растет лебеда, крапива, лопухи – почву можно отнести по плодородности к хорошей и на ней нужно применять средние нормы внесения удобрений. На таких почвах на одну яблоню вносят ежегодно: 3-5 кг органики, литровую банку древесной золы, 15-25 г мочевины, 45-55 г фосфорных удобрений. На почвах победнее, нормы можно увеличить на 30%.

Подкормки яблонь

При уходе за яблонями соблюдайте правила проведения подкормок. Сначала обильно полейте яблоню (или проводите подкормку после затяжных дождей), внесите удобрение и снова немного полейте. Иначе удобрения могут не впитаться в почву и быть бесполезными или привести к ожогу корней.

Это общие рекомендации, но при внесении удобрений очень важно учитывать сорт, возраст, общее состояние дерева. Если дерево рано вступило в плодоношение, значит надо скорректировать мероприятия и ему надо помогать подкормками, для обеспечения его дальнейшего развития и ежегодной отдачи богатого урожая. Если цветение яблонь весной обильное, и ожидается высокий урожай, рекомендуется после опадания цветков провести подкормку карбамидом с нормой 15-20 г на 1 кв. м.р

После небольшого подмерзания деревьев, которое часто бывает у «неродных» для седней полосы сортов (Мантет, Мельба, Лобо, Спартан и другие) полезно делать некорневые подкормки. Первую дают спустя две недели после окончания цветения, вторую – еще через 10 дней. Для этого в 10 л воды растворяют 20 г аммиачной селитры или 10 г мочевины и опрыскивают листья со всех сторон, в том числе с нижней, где лучше усваиваются питательные вещества. При второй обработке можно добавить еще 20 г сульфата калия. Но учтите, что такая помощь бывает эффективна лишь при небольших зимних повреждениях. Сильно подмерзшим южным сортам никакая реанимация не поможет.

Полив яблонь

Поливают яблони перед внесением удобрений и в засушливую погоду. Нормы полива определяют исходя из возраста дерева (на каждый год по два ведра). Поливать и вносить удобрения под взрослую яблоню нужно по периферии кроны и немного за ее пределами, где располагаются всасывающие корни. Плодоносящее дерево уже использовало все полезные вещества из посадочной ямы и сейчас в том месте находятся толстые корни, а не впитывающая воду и кормящая дерево мочка.

Основные мероприятия по уходу за яблонями

Чтобы не одолевали сорняки, а земля не пересохла и постоянно была рыхлой, не держите поверхность вокруг яблони оголенной, мульчируйте любыми подручными материалами (торфом, перегнившими опилками, растительными остатками). Если вы эстет и такие рекомендации кажутся неприемлемыми – можно, например, укрыть почву темным укрывным материалом или пленкой с прорезями для попадания влаги, а сверху насыпать мелкий гравий.

Задернение в саду – это тоже хорошая защита почвы и важное условие обеспечения хорошего ухода за яблонями. Только не путайте его с газоном – требования и уход различаются. При задернении скошенную траву обязательно оставляют на месте для перегнивания. Поливы нужно проводить не часто, но обильно. Чтобы исключить заболевание яблонь опасными грибными болезнями, поливать методом дождевание неприемлемо.

Случается, что молодые яблони заваливаются набок. Если такая неприятность вами замечена весной и молодое дерево можно легко выдернуть из земли – скорее всего, корни яблони повреждены грызунами. Особенно они любят яблони на карликовых подвоях – у них кора на корне толще. А водяная крыса вообще полностью уничтожает любые корни, оставляя лишь тонкие сердцевинки, которые не могут ни питать дерево, ни удержать его в земле. При проведении осенних мероприятий по защите яблонь от грызунов, защите их корневой системы нужно уделить особое внимание.

Из-за слабой и расположенной в поверхностном слое корневой системы часто молодые деревья на карликовых подвоях значительно отклоняются от вертикальной оси. Для предотвращения этого нежелательного явления, их при посадке обязательно подвязывают к колу.

Если яблоня посажена на участке с очень рыхлым грунтом, то это может стать причиной заваливания яблонь с мощной корневой системой. А некоторые садоводы слепо следуют рекомендациям проводить ориентацию яблони при посадке прививкой на юг (или на север), не учитывая развитие кроны. Но если наиболее развитая сторона кроны яблони будет направлена на юг или восток непропорциональное развитие дерева будет продолжаться, а дополнительная односторонняя нагрузка с началом плодоношения усилит нагрузку на южную сторону, что приведет к наклону.

Весной наклонившимся деревьям нужно придать вертикальное положение. Верхний слой почвы вокруг яблони снимается. Со стороны противоположной наклону устанавливается крепкий кол, к которому притягивают ствол, придавая ему вертикальное положение. При проведении этой операции нужно следить, чтобы меньше надорвались корни, которые аккуратно нужно подкапать. Затем подсыпают убранную почву, уплотняют ее, обильно поливают и мульчируют.

Для получения высокого урожая вкусных ароматных яблок на всех стадиях развития требуется грамотный уход за яблонями, пристальное внимание садовода и применение рекомендуемого комплекса агротехнических мероприятий.

Общие правила формирования кроны и обрезки яблонь

Формирование яблони нужно начинать уже в молодом возрасте. Систем формирования плодовых деревьев несколько, но для садоводов-любителей предпочтительнее тип – незначительное ограничение естественного развития саженца, с пропорционально развитой кроной и с ограничением ее размеров в последующем.

Начиная обрезку яблонь уже в молодом возрасте, нужно придерживаться основных правил: соблюдать правильное соотношение центрального проводника и скелетных веток. Развитие центрального проводника должно быть доминирующим по сравнению с развитием ветвей по толщине и высоте. Когда дерево достигнет желаемой высоты, проводник можно укоротить. Скелетные ветви должны располагаться равномерно и не мешать друг другу.

При проведении правильной обрезки яблони у дерева не должно быть острых углов между ветвями и стволом. Это основа основ формирования дерева. При нормальном развитии яблони и отрастании ветвей под большим углом по отношению к стволу, отрастающие слои древесины плотно соединяются между собой.

В случае формирования большого урожая на такой ветке, она может изгибаться до самой земли и оставаться целой. В случае отрастания ветвей под острым углом к стволу, древесина срастается плохо с наружной стороны из-за нахождения растительной ткани (камбия) с внутренней стороны. При таком отрастании ветвей, кора зажимается между веткой и стволом, в этом месте начинает загнивать и тем самым еще снижает прочность крепления. В результате образуются дупла, разломы (смотрите рисунок).

Не допустить отрастания веток под острым углом можно пока растение молодое и ветки гибкие и тонкие. С этой целью можно использовать прием оттягивания ветвей до их одревеснения в июле с помощью грузиков, распорок, подвязывания их к вбитым в землю кольям или стволу (смотрите рисунок). Таким приемом мы создадим заданный угол отхождения ветвей, что при дальнейшем развитии яблони позволит ускорить ее плодоношение, улучшит освещенность всей кроны, ограничит рост дерева вверх, повысит урожайность.

Веткам нужно придавать именно горизонтальное положение, а не отгибать, как вздумается. При неправильно проведенном отгибании ветвей, они могут принять дугообразное положение, и это неминуемо спровоцирует сильный рост вертикальных волчков.

Если сроки отгибания ветвей упущены, и они выросли толще 2 см, то провести описанный выше прием становится невозможным. Ветки просто будут отламываться. Чтобы увеличить угол отхождения таких ветвей, нужно сначала возле самого основания сделать надпилы, примерно на четверть диаметра (смотрите рисунок). После ее оттягивания подпилы зажимаются и постепенно зарастают. Такую работу проводят рано весной.

Обрезку яблони проводят рано весной до распускания почек. Но эта работа не должно быть самоцелью. Правильно сформированное и дающее качественный урожай дерево в серьезной обрезке не нуждается.

Оценить состояние яблони можно по количеству прироста и облиственности. Для формирования и вызревания каждого плода требуется 45-50 листьев, основное количество которых отрастает на молодых приростах. Они считаются нормальными при длине: в средней части кроны 45-50 см, на верхушках (здесь они всегда мощнее) 65-80 см, а в нижней части (где бывают меньше) 15-20 см.

Когда дерево становится слишком высоким, крона загущается, приросты слабеют – появляется необходимость в омолаживающей, то есть прореживающей, обрезке яблони с уменьшением габаритов. На самом первом рисунке в настоящей статье черным цветом показаны удаляемые ветви.

Но прежде чем приступить к обрезке яблони, надо усвоить технику выполнения срезов. Самая распространенная ошибка – оставление пеньков. Запомните, что ветвь удаляется только на кольцо. Что это означает? Особые ткани, способствующие быстрому зарастанию раны, находятся у основания ветвей, там, где кольцевой наплыв коры. По его вершине и надо делать срез. В первое же лето после обрезки появится наплыв молодых тканей, которые постепенно затянут раны.

Чтобы при спиливании ветвей не произошло задира коры, сделайте сначала снизу подпиливание, отступив от основания 15-25 см, а потом уже пилите сверху, ориентируясь на это место. Большие ветви удаляются частями. От собственной тяжести ветвь отломится. После этого удаляйте на кольцо остаток. Сразу после отпиливания веток, замажьте все раны садовым варом.

После сильной обрезки яблони бывает волчкование – отрастание мощных побегов. Обычно они загущают и без надобности увеличивают крону. Такие побеги надо выламывать и делать это по мере их появления, пока они не успели одревеснеть. Иначе их придется выпиливать, а это будут лишние и ненужные яблоне раны.

Нередко в нижней части дерева появляются молодые побеги. Если они отрастают от корня или на самом штамбе, но ниже места прививки – это дикая поросль. Она становится прибежищем и источником появления вредителей, болезней, конкурентом за воду и питание. Дикую поросль обычно легко заметить, она отличается от сортовых побегов цветом коры, почками, листьями и другими внешними признаками.

Нужно быть внимательным и своевременно с началом отрастания дикой поросли, ее следует выламывать у самого основания. Если заметили дикую поросль с опозданием и побеги успели одревеснеть, то удалять ее приходится под самое основание уже секатором или даже пилой. Однако важно не только правильно обрезать у яблони дикие побеги, но и выявить и устранить причины их появления, чаще всего следующие:

  • Из-за слишком высокой посадки или полива мощной струей обнажены корни возле штамба. В таких случаях нужно своевременно подсыпать почву.
  • У карликовых деревьев корневая система поверхностная и при уходе за деревом их часто травмируют. В местах ранений образуются корневые отпрыски. Приствольные круги карликовых яблонь лучше содержать замульчированными и не перекапывать почву.
  • Голодание корневой системы яблони из-за неправильного подбора подвоя, в результате чего бывает нарушено снабжение дерева питательными веществами.
  • Сильная обрезка яблонь или одновременная прививка сразу большого количества веток. В результате образовавшегося дисбаланса между корнями и кроной появляется дикая поросль.

Сигнал о зимних и ранневесенних повреждениях, которые вовремя замечены не были: подпревание нижней части штамба из-за застоя талой воды, растрескивание коры, поражение ее цитоспорозом, черным раком и другими болезнями. При сильных повреждениях надземная часть постепенно погибает, а здоровые корни дают поросль. В таких ситуациях засыхающее дерево надо спилить до земли, а сильную поросль можно использовать для прививки более зимостойкого сорта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики